БЕЛАЯ "ЗЕЛЕНАЯ ЗЕМЛЯ"

БЕЛАЯ "ЗЕЛЕНАЯ ЗЕМЛЯ"

Величайший остров мира (2176 тыс. км²) — Гренландия — расположен между Северным Ледовитым океаном и северной частью Атлантики. Являясь в административно-политическом отношении частью Датского королевства, географически остров принадлежит к Северной Америке. От материка Гренландию отделяют: на западе — Денисов пролив и море Баффина, а на крайнем севере проливы Смит и Робсон, последний из которых сужается в одном месте до 26 км. Гораздо шире Датский пролив, отделяющий остров от Исландии, — 290 км; еще дальше расположен Шпицберген (около 400 км).

Подобное расположение Гренландии сказалось на истории ее коренного населения — эскимосов. Придя на остров с запада, они не смогли (или не стремились) преодолеть проливы, преградившие им дальнейшее продвижение на восток, — ни в Исландии, ни на Шпицбергене следов их пребывания не обнаружено.

Северная оконечность Гренландии (83°39? с. ш.) — ближе всего расположенный к полюсу участок суши на Земле: их разделяет не более 740 км. К югу гигантский остров простирается на 2670 км, его крайняя южная оконечность — мыс Фарвель — лежит под 59°46? с. ш. Крайняя восточная и западная точки Гренландки отстоят друг от друга на 1050 км. Площадь острова в два с половиной раза превышает территорию второго в мире по величине острова — Новой Гвинеи.

Эта бывшая колония Дании с мая 1979 г. стала самоуправляющейся частью Датского королевства. Законодательной властью на острове обладает местный парламент (ланнстинг), состоящий из 21 депутата, избираемого гренландским населением; исполнительной властью обладает правительство внутреннего самоуправления (ланнсстюре), главу которого назначает ланнстинг. Они могут самостоятельно решать все свои местные проблемы (кроме внешнеполитических, внешнеторговых, конституционных вопросов, обороны). На практике же два депутата-эскимоса, представляющие Гренландию в фолькетинге (датском парламенте), предварительно выдвигают проекты важнейших решений на обсуждение этого собрания.

Одним из первых решений нового правительства была замена всех датских топонимов на эскимосские. Гренландия теперь официально называется Калатдлит-Нунат, а ее столица (Готхоб) — Нуук.

В начале 1980-х годов правительством было принято решение о выходе страны из ЕЭС. Этот шаг был предпринят с целью сохранения национальных богатств страны, против их разграбления транснациональными компаниями, и датское правительство вольно или невольно вынуждено было согласиться с решением гренландцев. Гренландия согласна после выхода из ЕЭС принять статус ассоциированного члена этой группировки, но не желает в качестве платы за это открыть свободный доступ рыболовному флоту ЕЭС в гренландские воды.

Первый европейский поселенец на острове — Эрик Торвальдссен (более известный как Эрик Рыжий) дал ему в 982 г. название Гренландия (Зеленая земля). Трудно сказать, почему открывшийся перед ним ландшафт неведомого, почти сплошь покрытого льдом острова принял в его глазах преобладающе зеленую окраску. Один историк находит причину в том, что климат тысячу лет назад был мягче, а зелени на острове было побольше. Другие считают, что название это Эрик, заинтересованный в переселении на остров исландцев, попросту придумал, рассчитывая таким образом привлечь людей, т. е. выдал желаемое за действительное с рекламными целями.

Как бы то ни было, но в наше время большая часть территории "Зеленой земли" (1802 тыс. из 2176 тыс. км²) из-за снежного покрова постоянно бела. Остальная часть суши бывает зеленой, бурой или белой в зависимости от времени года, но ее немного, чуть больше седьмой части.

Но далеко не всегда Гренландию покрывали вечные льды. Климат в палеогене был там теплым и влажным. Флора острова насчитывала сотни видов растений, среди них были и такие теплолюбивые представители тропической флоры, как магнолия, хлебное дерево, секвойя, тюльпанное дерево. Но преобладали широколиственные деревья умеренной зоны — дуб, каштан, клен, а также береза, ива, тополь, ольха, вяз и хвойные деревья.

2-3 млн. лет назад наступило всеобщее похолодание, охватившее и Гренландию. Остров покрылся мощным слоем льда, образовавшего ледяной щит, постепенно почти целиком покрывший землю, включая многие горные вершины. Льды теперь занимают 84 % территории острова — 1800 тыс. км². Под влиянием тяжести ледяного щита центральная часть острова стала прогибаться. Ложе ледника там располагается местами даже ниже уровня океана.

Восточную половину острова занимают древние складчатые горы. Средняя высота их — 2000 м, максимальная — 3700 м (гора Гунбьёрн — высшая точка Арктики). На западе горы постепенно понижаются и уходят под ледяной щит. На крайнем же западе древний кристаллический остов выходит на поверхность, образуя широкий, но прерывистый пояс массивов и нагорий вдоль морского побережья. Довольно высокие горы и плато протягиваются и в самой северной части острова.

Ледяной щит нивелирует рельеф, скрывает своей огромной толщей его резкие черты. Ледяной щит (состоящий из двух сросшихся куполов) имеет форму массива с очень пологой, почти плоской поверхностью, постепенно повышающейся от берега к центру острова, где она достигает 3300 м высоты.

Материковый лед отделен от океана неширокой береговой полосой, лишь изредка достигающей ширины 150–200 км. Но кое-где он подходит вплотную к берегу. Край ледникового щита в этих местах представляет собой очень высокий вертикальный ледяной обрыв. Подъем на него без специального снаряжения почти невозможен; летом значительные трудности создают многочисленные потоки талой воды.

Ледниковый щит играет в ландшафте Гренландии доминирующую роль. Поверхность ледника — однообразная снежная равнина. Ветры постоянно перевевают сухой снег, образуя заструги[1]. Монотонный облик нарушают лишь нунатаки[2], встречающиеся в краевой части и представляющие собой острые скальные пики и гребни, выступающие из-под ледяного покрова.

Из центральных возвышенных частей лед медленно растекается к краям. По троговым долинам ледники достигают океана. Сползая в море, они порождают айсберги, достигающие иногда стометровой высоты. Ледниковые языки, широкими полотнищами спускающиеся к океану, обычно достигают высоты 60–70 м при ширине от нескольких десятков метров до километра. Но гигантский ледник Гумбольдта (Северная Гренландия) имеет ширину 100 км и обрывается в море стеной высотой в 100 м. У поселка Илулиссата расположен самый "продуктивный" ледник северного полушария — Якобсхавн, он сбрасывает в океан в среднем 20 км³ льда в год. Ледник имеет ширину 7 км, а высота его ледяного фронта — 900 м (из них лишь 110 м поднимаются над водой). Скорость движения этого ледника достигает 20 м в день. Но это рекордная скорость, средняя же колеблется от 1 до 10 м в день. Имеются также льды, потерявшие связь с ледяным щитом. Они неподвижно лежат в долинах, медленно тая.

Ледник Якобсхавн заполняет доверху 40-километровый фьорд. У его устья ледник создал нечто вроде подводной плотины из камней и щебня. На эту каменную банку садятся обширные ледниковые поля. Когда давление сзади становится слишком сильным, такое севшее на мель ледовое поле сталкивается на чистую воду. Через некоторое время над фьордом вновь раздаются грохот и скрежет напирающих друг на друга ледяных полей. Вид этих гигантских льдин, окрашенных в нежные пастельные тона — от жемчужно-голубого до розового, сопровождаемый громом от их столкновения, — одно из самых величественных зрелищ в природе нашей планеты.

От ледников айсберги откалываются больше всего летом. Основной "источник" айсбергов — западное побережье, главным образом районы Илулиссата, Торсукатака, Уманака, Карратс-фьорда и вся береговая полоса от Упернавика до залива Мелвилл. Здесь же больше всего "айсберговых банок", образующихся из продуктов ледникового сноса на континентальном шельфе, особенно в Девисовом проливе и Баффиновом море, где они образуют крупные отмели, вследствие чего там айсберги садятся на мель.

Ледяные громады айсбергов, отколовшиеся от гренландских глетчеров, достигают атлантического побережья Канады, нередко угрожая грузовым судам, рыболовецким сейнерам и нефтяным вышкам на гигантских платформах, с помощью которых ведется разведка нефти в зоне океанического шельфа.

В канун 1983 г. огромный айсберг приблизился к одной из таких платформ на расстояние 12 км, вследствие чего пришлось срочно эвакуировать весь его персонал.

Части суши, расположенные за пределами ледяного щита, представляют собой узкие, прерывистые пояса горных массивов и плато. Активные тектонические процессы, деятельность водных потоков и ледников привели к образованию троговых долин и фьордов, составляющих характерную черту рельефа этих районов. Фьорды имеют самые различные формы и очертания; трудно назвать достаточно протяженный участок побережья, где бы не было фьордов. Наиболее известны чрезвычайно живописные фьорды у Сисимиута Нерре-фьорд и Сёндре-Стрёмфьорд, достигающие длины 170 и 190 км, а также самый длинный в мире фьорд — Скорсбисунн (300 км); он же — один из глубочайших (1450 м).

На юго-западной и восточной окраинах острова находятся горы, не подвергшиеся оледенению в последнюю ледниковую эпоху. Они достигают 2,5–3,7 тыс. м и имеют типично альпийский облик (одна из самых величественных и живописных горных стран острова так и называется — Альпы Стаунинга). Весьма характерны для них острозубчатые гребни, глубокие ущелья. Даже на сравнительно ровных плато возвышаются одиночные сглаженные, со следами ледниковой штриховки скалы, достигающие иногда значительной высоты — 1–1,5 тыс. м. Со стороны океана их склоны, как правило, более обрывисты.

Большая часть свободной от льда и снега поверхности острова находится, как ни странно, не на юге, а на крайнем севере; здесь выпадает меньше всего осадков (на юг их заносят массы атлантического воздуха). Нередко эскимосы района Туле вынуждены направлять сани вдоль ледяного припая, так как суша совершенно обнажена. Она напоминает пустыню. Это сходство довершают частые жестокие ураганы. Ветровая эрозия на Севере столь значительна, что подобную ей можно наблюдать лишь в Сахаре и пустынях Аравии. Увлекаемые ураганом песок и ледяные кристаллы полируют гранитные монолиты до зеркального блеска, придают скалам самые причудливые формы, сверлят в них многочисленные туннели и отверстия. В условиях сухого климата и интенсивного излучения солнца снег испаряется здесь даже зимой, минуя жидкое состояние (сублимируясь). После этого на голой земле остается — как и в южных пустынях — корка соли. В защищенных от ветра или углубленных местах, где задерживается и тает больше снега, в арктической пустыне возникают "оазисы" с травянистой растительностью.

Сдувая с поверхности песок и мелкий щебень, ветер оставляет на ней лишь россыпи камней. Такие каменные поля напоминают булыжную мостовую. Выветривание действует сильнее всего на отдельные торчащие выше других "булыжники", энергичнее сглаживая их поверхность. Расположенные вровень друг с другом камни приобретают постепенно вид плоских многогранников.

И "мостовые", и высящиеся среди арктических пустынь скалы покрыты темной пленкой окислов железа и марганца, подобной "пустынному загару" в южных странах. Из-за темного цвета скалы нагреваются в течение полярного дня солнцем; разница в температурах поверхностных и глубинных масс ведет к растрескиванию горных пород, к активизации эрозии.

На природный ландшафт свободной от льда территории Гренландии оказывает влияние и вечная мерзлота. Слой мерзлоты за лето успевает оттаять обычно на глубину не более 1 м. В тех районах, где слой оттаявшей земли очень тонок, надпочвенные воды не могут впитаться в грунт, и происходит заболачивание. Грязеподобный поверхностный слой этих болот вместе с обломками камней очень медленно стекает по склонам.

В Гренландии встречаются озера разного происхождения. Одни из них представляют собой часть фьордов, оказавшихся отрезанными от выхода в океан. Эти озера удлиненной формы, многие из них соленые из-за оставшейся в них морской воды. Другие — пресные — образовались в запруженных льдом или моренами долинах, заполнившихся затем талой водой. Самое крупное озеро Гренландии находится на Земле Вульфа, площадь его — 335 км².

Гренландию омывают моря и проливы, принадлежащие Северному Ледовитому и Атлантическому океанам. В Гренландском море глубина достигает 4846 м (во впадине близ его границы с Норвежским морем). Материковый шельф в районе Гренландского моря достигает 200 км ширины; он рассечен в нескольких местах долинами — подводными продолжениями фьордов.

Далее к югу шельф заметно сужается, а глубины увеличиваются до 300–400 м. Между Гренландией и Лабрадором расположено северное ответвление Западноатлантической [так] глубоководной котловины (до 1000 м глубины).

Еще более глубока котловина моря Баффина — свыше 2000 м. Вдоль всей западногренландской материковой отмели, на всем ее протяжении от мыса Фарвель до мыса Йорк, расположены многочисленные мелководные (130–190 м) банки, образованные моренами древних ледников. Самые крупные из них Юлианехоб, Фредериксхоб, Дандас, Фискенес. Из проливов крайнего севера самый глубокий (1 тыс. м) — пролив Смит.

В противоположность морям западного и восточного побережий, смягчающим островной климат и издавна способствовавшим расселению человека, Северный Ледовитый океан усиливает суровость полярного климата гренландской Арктики. Многолетний паковый лед океана круглогодично охлаждает прибрежные воды до 0° — минус 1,8° на поверхности и до 0° — плюс 1° на глубине 500 м. Глубина Северного Ледовитого океана — 3–5 тыс. м. С юга, из Атлантики, а также из рек Сибири в Северный Ледовитый океан вливается 2–3 млн. м³ воды в секунду. Большая часть этого потока возвращается обратно в Атлантический океан, частично же направляется в Гренландское море (Восточногренландское полярное течение). Скорость этого течения — 35–72 м/час; оно проходит вдоль Восточной Гренландии в основном над внешней частью шельфа. Еще в Гренландском море к нему присоединяется ветвь атлантического течения, идущего от Шпицбергена. Она более теплая (плюс 1,5–2°) и, благодаря тому что идет на большой глубине, проникает, завихряясь у банок, в глубокие фьорды восточного берега, обогревая их.

У Скорсби значительная часть холодной и большая часть теплой воды этого могучего двухслойного потока уходит прочь от берега, образуя основу Восточно-исландского полярного течения. Лишь сравнительно небольшое количество теплой воды его продолжает свой путь на юг, переливаясь через подводный хребет Датского пролива, для того чтобы слиться с другой теплой рекой в океане — атлантическим течением Ирмингера. Это последнее прижимает остатки полярных вод к берегу Южной Гренландии, затем часть течения огибает мыс Фарвель, остальная масса воды отклоняется к юго-востоку.

Благодаря воздействию вращения Земли часть течения, оказавшаяся по ту сторону мыса Фарвель, следует на север вдоль извилистого берега Западной Гренландии, сужаясь до 30–50 км в ширину и следуя исключительно над шельфом. На глубине 200–400 м вода имеет температуру плюс 4–5°, именно ей запад обязан своим самым мягким на острове климатом. Наиболее активно Западногренландское течение летом. Любопытно, что массы его подогретой до +5° воды сохраняют запас тепла, дойдя до северной части Девисова пролива, на глубине 400–700 м в течение всей зимы. Они здесь теплее, чем все воды побережья, вплоть до самого южного мыса Фарвель. Летом, когда течение усиливается, часть теплой воды переходит в море Баффина. Процесс этот занимает все лето и завершается осенью, когда течение снова теряет свою силу. Теплая вода входит в глубокие, спокойные фьорды и находится там под прикрытием более холодных опресненных вод поверхности до следующего лета. Это направленное на север течение, несмотря на всю его неторопливость (некоторые океанографы именуют его "течением двойного ритма"), играет большую, если не основную роль в поддержании относительно высокого температурного режима на имеющих большое хозяйственное значение рыбных банках западного побережья.

Море Баффина отделено от Девисова пролива подводным хребтом (Гренландским порогом), над которым происходит смешение вод идущего на север Западногренландского и следующего в обратном направлении и гораздо более мощного Канадского полярного течения. В первом из них по-прежнему наблюдается разделение между холодным поверхностным и теплым глубинным слоями; при этом верхний слой — уже местного происхождения, тогда как нижний — остатки течения Ирмингера; он здесь охладился до +3°, а в северной части залива — и до +1°. Поздней осенью этот посланец Атлантики медленно входит на глубине 500–800 м в проливы Ланкастера и Смит, отдавая остатки тепла полярным водам и охлаждаясь здесь до нуля (температура поверхностных вод здесь — минус 1,7°).

Таким образом, за исключением юго-запада Гренландии, все побережье острова омывается течениями, несущими, особенно в поверхностной своей части, холодные арктические воды (с пониженным, добавим, содержанием соли). Это содействует интенсивному образованию льдов у берега. Поэтому 1/5 побережья острова блокирована льдом на протяжении всего года (север), в остальной части берега открываются лишь на 2–4 месяца в году.

Морской лед у берегов Гренландии подразделяется на ряд разновидностей.

"Полярный лед". Это толстый морской лед, образовавшийся в Ледовитом океане или его морях в течение более чем одной зимы и достигающий толщины 3 м. Солей в нем немного, воздушных пузырьков нет, отчего он весьма прочен и тяжел. Поля полярного льда опускаются в пространство между Шпицбергеном и Гренландией и следуют с Восточногренландским течением вдоль берега до мыса Фарвель. Затем они поворачивают с течением вновь на север и идут вдоль западного побережья, хотя и не далее мыса Фискенес. Количество полярного льда зависит от времени года — с наступлением зимы его становится больше, даже весной северная часть Датского пролива бывает полна им, а в суровые зимы он достигает берегов Исландии. Восточная Гренландия свободна от него с августа по январь.

"Западный лед" образуется у островов Элсмир и Баффина, после чего его выносит течениями в море Баффина и Девисов пролив. В сентябре его здесь почти не бывает; в последующие месяцы "западного льда" становится все больше вплоть до марта, после чего количество его вновь уменьшается. Он может достичь северо-западного побережья Гренландии уже в октябре и затем совершенно его заблокировать. К январю "западный лед" спускается иногда до 66° с. ш., до Сисимиута. Начиная от залива Диско и далеко на север этот лед может смерзнуться с припайным[3], сохраняя такое состояние до апреля мая, а к северу от Уманак-фьорда — и до июля. Севернее Упернавика ледовые условия нестабильны. Бывает, что берег чист летом до залива Кейна, а на другой год забиты льдом заливы и Кейна, и Мелвилл, и еще несколько бухт к югу. В южной части пролива Смит имеется, впрочем, район (местное название "Северная вода"), который остается открытым и в самые сильные зимние морозы благодаря течению, сгоняющему лед вправо от фарватера. Больше всего "западного льда" скапливается обычно в марте в море Баффина (до 4/5 площади бассейна).

Припайный лед образуется зимой во фьордах и вдоль берегов. Это однолетний лед, толщина которого не превышает 0,7 м. На северо-востоке Гренландии он может лежать и несколько лет, но тогда он приобретает все характеристики полярного льда. Естественно, толщина его на разных участках даже одного побережья сильно варьирует. Во фьордах он лежит дольше, чем на открытых местах, где его часто ломает океанический прибой.

Описанные выше географические особенности Гренландии (наличие огромного ледникового покрова, арктические моря, омывающие почти весь остров, холодные и теплые течения, проходящие близ его берегов) — причина крайнего своеобразия климатических условий.

Начнем с влияния ледяного щита. Вследствие сильной отражательной способности поверхность ледника поглощает лишь 19 % тепла, получаемого от Солнца. Это не компенсирует потери тепла путем излучения. По этой причине температуры в центре острова зимой опускаются до -70°, а летом постоянно держатся ниже 0°. Даже в июле могут быть морозы до -28°.

Холодные, тяжелые воздушные массы стекают от центральных возвышенных к низким краевым частям ледника, преимущественно к западному, более теплому побережью острова.

Эти "стоковые" ветры весьма схожи со знаменитой новороссийской борой[4] как по происхождению, так и по протеканию. Массы холодного воздуха, накопившиеся на высокогорных плато или в вышележащих котловинах, переливаются через край задержавшего их гребня и устремляются с нарастающей скоростью вниз, к берегу, достигая ураганной силы. Скорость этого ветра, называемого эскимосами "питерак", может достигать 300 км/час. В феврале 1970 г. в Ангмагссалике питерак за одну ночь снес многие жилые и общественные здания. Сила ветра со снегом была такова, что он "слизал" краску с легковых автомобилей — к утру они стали "серебряными".

Другой вид местного ветра — фьордовый бриз. В достаточно глубоких и длинных фьордах он дует почти постоянно, днем — с моря на сушу, ночью — из фьорда в море.

При прохождении циклонов образуется теплый ветер — фён. В фьордах юго-западного побережья он повышает температуру воздуха зимой до +10°.

Проходящие над островом циклоны приносят осадки, питающие ледяной щит, и вызывают потепление, оттепели. Годовая сумма осадков невелика — от 300 мм в центре ледника до 520 мм у его краев (в виде снега, постепенно превращающегося в фирн[5] и лед). Максимальное количество осадков выпадает на юге, в проливе Принс-Кристиан (вшестеро больше, чем в нашем "дождливом" Ленинграде!). Самые сухие местности расположены на противоположной стороне острова, в полярных областях: обычно за год здесь выпадает не более 80 мм осадков (в основном летом), но бывают годы, когда их вчетверо меньше.

Снег идет весьма часто в восточных областях (до 103 дней в году в районе Ангмагссалика); на западе — чуть ли не вдвое реже (55 дней у Сисимиута). Чем дальше к северу, тем более характерными становятся нечастые, легкие снегопады. В западных прибрежных районах летом часты туманные дни (113–128 в год в Кекертарссуаке и Илулиссате).

Омываемая теплым Западногренландским течением юго-западная Гренландия имеет наиболее теплый и мягкий климат. Средняя температура января от минус 1 до минус 4°, средняя температура июля в Ивигтуте около 11°. Но в целом и здесь лето холодное, сырое, а зима ветреная и снежная. Лишь на крайнем юге в летние месяцы, в местах, защищенных от ветра, или на южных склонах температура может подняться до +20°. Более суров климат восточного побережья, вблизи которого круглый год движутся льды, приносимые из Центральной Арктики холодным Восточногренландским течением. Наиболее неприветлива и безотрадна природа постоянно блокированного льдами северного побережья. В долгую полярную ночь здесь стоят морозы до -52°. Лишь 2–3 месяца в году благодаря непрерывному солнечному сиянию держатся невысокие положительные температуры. Осадков мало (менее 200 мм), поэтому ледяной щит на севере далеко отступает от побережья[6].

Соответственно климатическим различиям в различных районах острова и растительный покров Гренландии неодинаков. В целом, как считают, он сравнительно скуден, однако обнаружено свыше 1000 видов растений, в том числе около 450 высших. Флора Гренландии богаче любого другого района Арктики. Растительность сосредоточена лишь в зоне, свободной от вечных льдов, — в фьордах, на морском побережье и на возвышенностях. Разнообразнее всего растительный мир южной и юго-западной Гренландии, отличающейся более мягким, субарктическим климатом (средняя температура июля +10°).

Там в наиболее солнечных и защищенных от ветра долинах сохранилось несколько березовых перелесков. Стволы деревьев достигают высоты 4–7 м; нередко они искривлены, а иногда тянутся параллельно земле. Здесь же встречается американская рябина, ива, можжевельник — все они больше напоминают кустарник, чем деревья. Долина с лучшим березовым "лесом" (Кингва, близ Тассермиута) объявлена заповедником.

Ольха, ива часто встречаются вдоль рек. В их подлеске — заросли мхов, лишайников и папоротников. Среди травянистого покрова обычны дягиль[7], вейник, манжетка красивая[8] с ее пильчатыми серебристыми листьями, ясколка[9], кассиопея, ястребинка[10], куропаточья трава. За скалами, там, куда не проникают морские ветры, на кислой неплодородной почве растут ива, овсяница[11] и горный плаун[12]. В глубине влажных и сравнительно теплых фьордов юга доминирует медвежья ягода, много голубики; американская карликовая березка там по высоте мало превышает кустики голубики. Лишь в самых благоприятных условиях это изящное деревце может достичь 0,5–1 м высоты.

В глубине Сёдре-Стрёмфьорда в условиях несколько более сухого климата деревья и кустарники не растут, но хорошо представлена травянистая растительность, сходная со степной. Здесь на рыхлой плодородной почве растут кобрезия[13], осока, чернобыльник, лапчатка и даже полынь. На увлажненных местах юго-западного побережья травяной покров приобретает типично луговой характер, его называют "голубыми лугами". В лугах преобладает душистый колосок, вейник, мятлик, щучка, ожика[14], цветут лютик, колокольчик, фиалки. Встречаются луга с довольно высоким травостоем, могущие служить пастбищами, на некоторых из них заготавливают сено для коров и овец. Выше по склонам наряду с исчезающей голубикой попадаются кустики водяники[15], осока, еще выше — желтые цветы одного из самых красивых растений острова — горного мака, неприметная камнеломка[16], нежно-сиреневые огоньки рододендрона. На кочках горных торфяных озер поселяются черника и ива. Поверхность этих своеобразных озер покрыта толстым слоем плавающего мха, мощный рост которого обусловлен обилием питательных веществ от помета (гуано), оставляемого многочисленными гнездящимися в окрестностях водоема птицами. Во мхах, образующих плотные ковры, тонут ноги; лишайники, кустясь, образуют не менее плотные серебристо-зеленые подушки, которые в скалах над побережьем приобретают желтый, а еще выше — коричневый цвет.

Кассиопея растет во внутренних районах плоскогорий, в глубине фьордов, но никогда — на берегу океана. Растущая там же куропаточья трава — красивое растение с крупными белыми, похожими на анемоны цветами, встречается от низин до горных вершин, но единственное условие ее произрастания — богатая известью почва и обилие влаги. Чрезвычайно богата растительность на обильно удобренной почве птичьих базаров: здесь характерны злаки (мятлик, лисохвост[17]), звездчатка[18], горец[19], щавель, смолевка[20], образующие красивый густой покров.

В низкоширотном арктическом поясе (68°-68°30? с. ш.), где средняя температура июля плюс 5-10°, на прогреваемых солнцем каменистых склонах еще встречаются заросли карликовых ив, карликовые ерники в окружении таких пышно цветущих трав, как дягиль, аралиевка, звездчатка, большецветный иван-чай, нередки брусника, кассиопея, горный щавель. Тонкие, в миллиметр толщиной, веточки карликовой ивы обычно прячутся во мху и мелком щебне. Лишь концы их длиной не более сантиметра видны снаружи. На каждой из таких веточек два листика величиной с ноготь и цветочная почка с совсем незаметным мужским или женским цветком. Еще более сливается с поверхностью почвы мхообразный вереск. Между периодами цветения это короткие (3–5 см) побеги толщиной с канцелярскую скрепку, покрытые еще более тонкими иглообразными листиками. В период цветения такой кустик осыпан мириадами крошечных висячих белых колокольчиков, окрашенных изнутри в ало-красный цвет. Более заметны дриады и лапландский рододендрон, нередко покрывающий значительные пространства.

Во влажных низинах выделяется вереск с его крупными, свисающими с длинных стеблей фиолетовыми цветами, встречаются лисохвост, аир[21]. Вблизи рек и озер можно встретить красные цветы кипрейника, белые цветы кислицы; отдельными островками высится осока, под ногами стелются мышехвостник и монция, к крупным камням жмется хрупкий хвощ, открытые места предпочитает пушица[22].

В наименее благоприятных для существования растительности местах — на свободных ото льда участках восточного и западного побережий севернее 68°30? с. ш. и во всей Северной Гренландии, а также на нунатаках, возвышающихся над ледяным щитом, встречаются среди щебня только отдельные пятна растительности, состоящие из мхов, лишайников, единичных экземпляров стелющейся полярной ивы, камнеломок, куропаточьей травы, крупки, горного мака. В талой воде ледникового щита, на поверхностном слое снега поселяются зеленые кремнистые водоросли. Мельчайшие эти растеньица свободно плавают и могут поэтому встречаться даже в отдельных капельках растаявшего снега.

Здесь отмечена весьма небольшая часть растений Гренландии. Нами не упомянуты, в частности, европейские травы, занесенные еще норманнами: мышиная вика, пастушья сумка, лапчатка гусиная, мокрица, подорожник и др. Некоторые из этих видов вымерзли, но большинство еще можно встретить на местах старых селений норманнов. Растения, занесенные сравнительно недавно (всего их 125), встречаются лишь в местах обитания человека; растительный мир острова в целом пока от нежелательных "иммигрантов" свободен. Из всей массы трав, мхов, лишайников, водорослей и деревьев хозяйственное значение имеют, пожалуй, только луговые травы. Кроме сена для домашнего скота местное население запасает летом ягоды, прежде всего медвежью, голубику, морошку. Весной и летом эскимосы с удовольствием едят молодые побеги дягиля — они не только богаты витаминами, но и вкусны. Впрок готовят росенроден высокую, до 30 см, траву с мясистыми корнями; ее квасят, пересыпая черникой, в кожаных мешках. Одуванчик (стебли и корни) едят свежими вместе с жиром.

Не столько для насыщения, сколько для удовольствия эскимосы с давних пор готовят из смолы ивы и тюленьего жира своеобразную "жевательную резинку" — лишнее подтверждение истины: "Ничто не ново под луной!" Из овощей в некоторых стойбищах выращивают в открытом грунте картофель и редис. В парниках вызревает и другая зелень, а редис дает два урожая.

С незапамятных времен единственным источником пищи и большинства предметов первой жизненной необходимости для эскимосов был океан. Традиционное хозяйство было основано почти исключительно на морских промыслах. Морской зверь давал людям все: пищу, корм для собак, жир для обогрева и освещения жилищ, шкуры шли на изготовление одежды, ремней упряжи, охотничьих поплавков, обтяжки лодок, жилищ, из костей изготовляли орудия труда и подпорки в хижинах. Даже древесный материал давала людям не безлесная суша, а море, прибивая к берегам стволы сибирского кедра или канадского клена. Море и сейчас служит основным источником пропитания для четверти населения острова.

Важнейший объект охоты гренландцев — кольчатая нерпа. Это небольшой (весом до 50 кг) тюлень. Интересной его особенностью является то, что он способен дышать сквозь дыры, которые проделывает во льду до двухметровой толщины. Благодаря такой своей способности он не уходит, как другие морские звери, в море в 3-5-месячную полярную ночь Северной Гренландии, а продолжает держаться у берега. Нерпу добывать легче, чем других тюленей или моржей, так как она любопытна и доверчива. Поэтому охота на нее нередко становится единственным способом выжить, когда другие виды охоты и лова становятся невозможными.

На морского зайца[23], который изредка встречается близ берегов в больших стадах, охотятся не только из-за мяса, но и из-за шкуры, из которой изготавливают прочные ремни. Чтобы они были достаточно длинными, шкуру с тюленя снимают несколько необычным способом: широкими кольцами, начиная с хвостовой части туши; потом из этих колец нарезаются ремни.

Еще реже встречаются пятнистые тюлени; они водятся в основном у южных берегов острова, причем в погоне за рыбой заходят во фьорды. Красивая шкура этого тюленя высоко ценится — из нее шьют праздничную одежду.

Хохлач, крупный, до 2,5 м длины, тюлень, размножается и воспитывает своих детенышей на дрейфующих льдинах. Ранее он играл большую роль в промыслах населения стойбищ в районе Нанорталика, так как весной, мигрируй к Денисову проливу, проходил вблизи побережья. В настоящее время поголовье хохлача сильно уменьшилось.

Вдоль всего побережья обитает другой крупный тюлень — гренландский (весом до 160 кг). Он также размножается на плавучих льдах и относится к мигрирующим. Самки рожают детенышей в районе Ян-Майена и Ньюфаундленда, а к берегам Гренландии тюлени приходят летом в поисках пищи. Впервые за большой промежуток времени стада тюленей увеличились до промысловых масштабов в 1930-х годах; в настоящее время они снова уменьшаются.

Важнейшим промысловым животным полярных областей является морж. Поскольку он добывает себе пищу (моллюсков) главным образом на дне моря, то его ареал ограничен районами с глубиной от 10 до 80 м. Иногда в зимние и весенние месяцы морж приходит на дрейфующем льду к западным берегам Гренландии, где на него охотятся с мотоботов. Летом зверь снова уходит на север и встретить его можно только в заливе Мелвилл и у Туле.

Совсем невелики стада китообразных, обитающих в гренландских водах. Ранее большое значение для экономики эскимосов имели самые крупные из них гренландские киты, но с тех пор поголовье их резко уменьшилось. Это вызвано главным образом хищническим истреблением животных[24]. Китов Северной Атлантики в первой трети XX в. отстреливали в массовых количествах. Еще в XVIII в. у Гренландии охотились на китов с тысяч китобойных судов.

У юго-западного побережья и теперь ведется охота на финвала; иногда мотоботы с гарпунными пушками отваживаются на погоню за более крупным китом-горбачом. Гораздо реже можно здесь встретить стаи крупных дельфинов-гринд. Так же редки косатки, белые и синие киты, кашалоты; более частые и многочисленные гости прибрежных вод — дельфины мелких видов.

В морях, омывающих Северную Гренландию, довольно часто появляются нарвалы. Эти сравнительно небольшие (до 3 м) китообразные могут жить далеко в море, в ледяных разводьях, так как в случае смерзания льдин самцы пробивают бивнями отверстия, через которые дышит все стадо. Эскимосы Туле охотятся на них из-за ценного жира и, главное, шкуры ("маттака"), весьма вкусной и богатой витамином С, которую они жуют в сыром виде.

По сравнению со всем разнообразием морских зверей, обитающих у берегов Гренландии (нами названы лишь несколько из 23 видов), количество видов сухопутных млекопитающих острова невелико — их всего 9: северный олень, мускусный бык, белый медведь, полярные волк и заяц, песец, лемминг, горностай и росомаха.

Северный олень — один из старейших обитателей Гренландии; найдены кости оленей, живших здесь свыше 3 тыс. лет назад. Это крупное животное проникло на остров, очевидно, через Девисов пролив. Поголовье его в различные периоды было крайне неодинаковым, что зависело от суровости зим и наличия корма. Так, в первой половине XIX в. оленей было до 200 тыс., после ряда чрезвычайно суровых зим поголовье резко упало. Вновь возросло оно лишь после 1910 г., а в 1930 г. снова сократилось. В 1960-х годах, только по официальным данным, ежегодно отстреливалось 5–6 тыс. оленей, но именно в эти годы отмечен большой прирост стада. В 1970 г. лишь в районе Сёндре-Стрёмфьорд — Паамиут было зарегистрировано около 100 тыс. оленей. Сейчас они обитают главным образом в области Манитсок и Сисимиут (на западе); в других частях острова олень встречается реже; на севере его нет совсем.

Мускусный бык (или овцебык)[25] — самое "доисторическое" животное из обитающих ныне в Гренландии. Многие миллионы лет назад неисчислимые стада его паслись в степях Центральной Азии. В период оледенения ареал обитания быка сместился в Северо-Восточную Азию и Европу, а после исчезновения льда — в Северную Америку, Северную и Северо-Восточную Гренландию. Поголовье его было весьма значительным до конца XIX в., когда полярные эскимосы, весьма ценившие вкусное мясо этого животного, начали охотиться на него с винтовками. Бык был полностью выбит почти повсюду, кроме крайнего северо-востока острова. В 1962 и 1965 гг. в западную часть Гренландии было перевезено стадо мускусного быка в 27 голов. Оно хорошо прижилось на новом месте; есть надежда, что бык широко размножится на западе острова, в области, где он раньше никогда не обитал.

Белый медведь встречается чаще всего на широких ледяных полях побережий северо-запада и северо-востока. Он остается на них и, когда лед дрейфует на юг, прямо со льдин охотится на свою основную добычу — кольчатую нерпу. "Путешествуя" таким образом, медведь за лето добирается до юго-востока и даже Баффиновой Земли. Зимует зверь на берегу, устраивая между скалами берлоги в снегу. Самка забирается в берлогу поздней осенью, а к Новому году рожает одного-двух медвежат, которых выкармливает молоком до апреля. Затем все покидают берлогу и уходят на лед, где к этому времени появляется масса бельков — детенышей тюленя, не умеющих плавать. Нерпы и бельки живут в течение 2–3 недель в снеговых норах, имеющих выход в воду. Найдя такую нору по запаху, медведица осторожно подкрадывается к ней, поднимается на задние лапы и обрушивается на нее всем своим весом, при этом она отрезает путь в спасительную воду и нерпам и белькам. С наступлением лета медведь охотится не только на нерпу, но и на водоплавающую птицу, ныряя и хватая ее из-под воды.

Поголовье белого медведя, возросшее к началу XX в., позднее уменьшилось. Очевидно, это было связано с изменением миграций морского зверя, которым он питается. В настоящее время, характеризующееся некоторым похолоданием и тенденцией к сдвигу миграций к югу, увеличивается и количество медведей в Восточной Гренландии.

Белый песец (в настоящее время значительно смешавшийся с американским голубым песцом) весьма многочислен на всей северной половине острова. Чистопородный белый песец (он крупнее голубого) обитает лишь на островах Элсмир и Земле Вашингтона. В Туле белый песец приходит вслед за леммингами, своей основной пищей, на зимовку по молодому льду. Самый ценный, голубой, песец живет в районе Туле постоянно. Гораздо крупнее тулеского голубой песец юго-запада, лучше обеспеченный кормом — здесь больше полярной мыши лемминга. Охота на песца всех видов — весьма важная отрасль промыслового хозяйства.

Заяц водится в Гренландии повсюду, кроме южного побережья и залива Мелвилл. Полярный заяц чаще встречается в глубине побережья, чем на береговой полосе. Питается он побегами ивы, круглолистным щавелем, при необходимости ест любую траву. Охотятся на зайца ради зимнего ослепительно белого и очень плотного меха. Летом буровато-серая (или чисто-серая у зайчат) шкурка ценится гораздо ниже, поэтому летом охоты на зайца почти нет.

Полярный волк, этот удивительно красивый, крупный, сильный хищник, водился раньше вдоль всего северного побережья, где его добычей были олени. После уменьшения оленьего стада волк стал питаться зайцами и телятами мускусного быка, изредка падалью. Однако резкое падение численности зайцев в начале 1930-х годов сделало дальнейшее пребывание волка на острове невозможным, и он исчез полностью.

Лемминг водится вдоль всего северного побережья; южнее залива Кейна он не встречается. Этот небольшой зверек прекрасно приспособлен к жизни в полярных областях — для того чтобы найти корм, ему не нужно даже подниматься на поверхность снега; в самые снежные и суровые зимы он роет в нем длинные ходы, находя траву и лишайник по запаху. Летом лемминг живет в земляных норах на сухих участках, зимой — под снегом. Он единственное млекопитающее острова, которое приносит потомство несколько раз в году. Лемминг — основная пища ряда животных, поэтому характерные резкие колебания в его численности сопровождаются аналогичными переменами в поголовье песцов и горностаев, а также некоторых птиц.

Область обитания горностая полностью совпадает с ареалом расселения лемминга, на которого он главным образом и охотится. В годы "неурожая" леммингов горностай может прокормиться другой пищей — яйцами птиц, птенцами и самими птицами, падалью.

Росомаха — животное пришлое, ранее она никогда в Гренландии не водилась. В последние годы появляется в районе Туле, приходя скорее всего с канадского берега.

Птичий мир Гренландии насчитывает всего 52 вида постоянных обитателей суши острова. Относительное видовое однообразие, как и невысокая плотность заселения птицами участков суши, вызвано длительным периодом сильной заснеженности и коротким сезоном летней вегетации растений. В море пищи достаточно круглый год, поэтому на побережье и островах селятся в огромных количествах морские птицы.

Постоянных гостей острова — перелетных птиц — насчитывается в Гренландии около 20 видов; самые многочисленные из них — буревестники, утки, чайки и чистики. Более редок прилетающий сюда на краткий срок для кормежки на лугах юго-запада коротконосый исландский гусь. Эта крупная птица линяет в середине лета, потом она летит на "зимние квартиры" — к берегам Британских островов.

Гораздо богаче видовое разнообразие нерегулярно прилетающих на остров перелетных — их до 150 видов. Эти птицы в основном из Европы и Америки. Часто во время перелета они сбиваются с курса и опускаются на арктические берега, редко бывающие для них гостеприимными, — особенно высок процент гибнущей птицы в период осенних штормов.

Из крупных хищных птиц Гренландии самая распространенная — полярная сова. Сова находится в сильнейшей биологической зависимости от количества леммингов, которыми она питается. В "лемминговые годы" сова кладет больше, чем обычно, яиц и успешно выращивает многочисленное потомство. Наоборот, в периоды, когда леммингов становится мало, сова почти вообще не кладет яиц; лишь отдельные особи выводят птенцов, но в меньших количествах.

Сову превосходит размерами орлан-белохвост. Эта самая величественная птица Гренландии гнездится вдали от побережья, высоко в скалах. Она никогда не была многочисленной, но в 1960-е годы орланов стало совсем мало из-за хищнической охоты на них. Когда орнитологи в конце 1960-х годов подсчитали, что на всем протяжении цепи гнездовий орлана (от о. Диско до мыса Фарвель) осталось лишь около 60 пар птиц, то с 1973 г. охота на орлана была полностью запрещена; еще через несколько лет все гнезда (обычно орлан использует одно и то же гнездо много лет) поставлены на учет и охраняются.

Еще одна птица-хищник — кречет гнездится в Гренландии, а зимует в Исландии.

Большинство гренландских птиц водоплавающие, но гнездятся отдельные виды их на разном удалении от моря и на разных высотах. На берегу выводят птенцов ряд гусей, люрики, топорики[26], мистики, кайры, ласточки. Эти небольшие птицы совершают самые дальние перелеты — из Гренландии через Западную Европу и Африку в Антарктиду. На плоских участках скал вьют гнезда из водорослей чайки: самая крупная из них, морская, выделяется черными спинкой и крыльями; не намного уступает ей по величине серая, а также небольшая чайка — белокрылая. Все три вида чаек проводят в Гренландии и лето и зиму, питаясь рыбой, ракообразными, моллюсками. Чайки эти распространены почти вдоль всех побережий острова.

Гага — единственная из утиных, живущая у морской воды. Ранее гага была чрезвычайно многочисленной, но интенсивная охота и в особенности не ограниченный никакими нормами сбор яиц на гнездовьях вблизи городов и поселков сильно сократили ее поголовье. В настоящее время посещение мест гнездовий, обычно устраиваемых этой птицей на плоских островах, куда не могут добраться песцы, запрещено. С апреля по сентябрь запрещена охота и на местного баклана, красивую черную птицу.

Прибрежные птичьи колонии чаще всего смешанны, их составляют многие виды размножающихся здесь птиц. У каждого вида на скалах птичьих базаров есть своя зона; сообща им легче охранять яйца или птенцов от общих врагов. Изредка встречаются одновидовые колонии, но они гораздо малочисленнее обычных смешанных.

В некотором удалении от побережья селится кряква обыкновенная, луток, морянка[27]. Поскольку горные области освобождаются от снега раньше, чем прибрежные, то такие птицы, как бекас, галстучник, ржанка, исландский песочник[28], которые в Гренландии питаются исключительно насекомыми, вьют гнезда на высоте до 800 м над уровнем моря; здесь же, в скалах, гнездится баклан. Еще дальше от моря, на островах пресноводных озер, также селятся серые утки. Снежным и краснозобым гагарам часто не хватает скудной озерной растительности, и они летают на кормежку в близлежащие фьорды и на побережье. Сравнительно немногочисленные каменушки[29] селятся у проточной воды крупных ручьев; здесь самки и подрастающие птенцы питаются личинками комаров, вылавливая их в ледяной воде. Из птиц, добывающих пищу на суше, самые распространенные — белая куропатка, снежный воробей, лапландский подорожник, горный конек. Виды эти распространены повсеместно (особенно снежный воробей), так как питаются и зернами растений, и насекомыми. Чисто насекомоядные дроздовые (дрозд белобровый, каменка) предпочитают открытые места и вьют гнезда в каменных россыпях на плоскогорьях, где птенцы в совершенной безопасности (пресмыкающихся на острове нет совсем), как и птенцы воробья, часто селящегося под могильными плитами на городских кладбищах.