Эти таинственные моны…

Эти таинственные моны…

Вдоль границы Таиланда и Мьянмы (Бирмы) живут представители древнего народа мон. Их происхождение поныне остается загадкой. Современный поселок Сангхлабури, где мне посчастливилось немного пожить, состоит из двух районов – нового, тайского, и старого – монского. К последнему через излучину реки Сонгкариа ведут два очень длинных деревянных моста[12].

Что видит путник, перейдя на монский берег? Прежде всего, у части жителей «индусский» тип лица и иногда более темная кожа, чем у тайцев. Многие мужчины носят юбки, но этим здесь никого не удивишь – так ходят и соседи-бирманцы. Юбки могут быть однотонными или в мелкую клетку. Спереди на мужской юбке иногда завязывается узел, но далеко не всегда. Приезжему вообще сложно отличить местную мужскую одежду от той, которая у нас считается исключительно дамской.

Излюбленный вид транспорта в Сангхлабури – мотоцикл. Так, в юбках, на них и ездят.

Несколько километров пути от поселка – и можно попасть к одному из двух буддийских храмов. Направо – храм Вивекарам; ворота главного здания выдержаны в индийском стиле. Мне удалось присутствовать на одном из важнейших буддийских праздников: вновь посвящаемым в монахи подносили цветочные гирлянды. Этот день, Кхао Пханса, совпадает с полнолунием на рубеже июля и августа. Как раз в это время дожди становятся ливневыми. Согласно древней традиции, монахи прекращают странствия и затворяются в монастырях на три месяца. И в самом деле – в междугородном автобусе, шедшем в Сангхлабури за пару дней до праздника, ехало немало монахов, торопившихся попасть в поселок до начала церемонии посвящения. Заметим, что буддийские монахи ходят только босиком; в то же время им не возбраняется пользоваться общественным транспортом.

Берег монов

Но вернемся к развилке дорог и пойдем теперь налево, к уникальному храму монов. Он выстроен сравнительно недавно, по образу и подобию буддийских храмов Древней Индии. Таково было пожелание старейшин монов, к которому прислушалось руководство Таиланда. Храм такого типа – единственный. Почему было выбрано именно это место?

Во-первых, есть легенда, что именно в Сангхлабури некогда во время своих странствий остановился отдохнуть сам Будда вместе с его первыми учениками (их было сначала пять, потом восемь). Так что Сангхлабури – один из важнейших центров южного буддизма, тхера-вады, что означает «учение старейших».

Во-вторых, некогда здесь жили именно моны. Ныне они молятся рядом с тайцами; на второй этаж пирамидального монского храма поднимаются и те и другие. Не возбраняется это сделать и туристам. Конечно, надо снять обувь, а также поставить свечку перед алтарем. Интересно, что в обычных храмах молятся коллективно, а тут каждый сам выбирает один из нескольких алтарей и самостоятельно произносит слова выбранных им буддийских сутр. Можно, впрочем, обратиться и к священнику. Пишут, что во многих буддийских храмах Бангкока запрещено фотографировать. В Сангхлабури мне никто не препятствовал делать снимки. Только вход в храм охраняют мифические львы с символом вечности и буддийского закона на груди.

На верхней площадке, кроме алтаря, обращают на себя внимание несколько статуй Будды. Под одной из них притаилась искусно выполненная кобра. Близ ведущей в храм лестницы находится небольшая часовенка, внутри которой – статуя темнокожей женщины, держащей в руках змею. Все это отголоски древнейшего культа змей в Южной и Восточной Индии, совершенно не характерного для Таиланда, где тотемным зверем издревле был слон-альбинос.

Незадолго до праздника именно сюда, в монский храм, множество девушек несли завтраки – не просто для их освящения, но для передачи посвящаемым в монахи (самих монахов женщины не должны касаться). Праздник Кхао Пханса – еще и начало буддийского великого поста. Подносы, на которых лежали завтраки, девушки несли, придерживая правой рукой, на голове. Некоторых подвозили на мотоциклах, но и в этом случае они продолжали удерживать подносы на голове.

Местные жители придают празднику посвящения в монахи особое значение.

Праздничные одежды обычно фиолетового, желтого, голубого и синего цветов. Заподозрить тут карнавал, устроенный специально для туристов, невозможно, потому что я был в тот день единственным иностранцем в тех местах. Немногочисленные в сезон дождей западные туристы останавливаются в тайской части Сангхлабури, и лишь немногие из них переправляются через реку да еще проходят несколько километров пешком до храмов. Кстати, монский храм вообще не упомянут в распространенных путеводителях.

Так что в духовной столице древнего народа мон и в самом деле чудом сохранился осколок древней буддийской Индии. Поскольку в этой огромной стране ныне преобладает индуизм, лишь в Таиланде, в Сангхлабури, можно увидеть действующий храм, аналогичный старинным индийским пагодам, что ныне заброшены, либо восстановлены, но не как действующие. Моны, видимо, были «передатчиками» буддийских традиций из Индии в Юго-Восточную Азию. Об этом свидетельствуют и данные научных экспедиций, обнаруживших древние пещерные храмы именно в тех местах, где еще полторы тысячи лет назад жили представители народности мон.

Интересно, что моны используют бирманский шрифт – очень красивый, с округлыми очертаниями букв (ранее и бирманцы, и моны писали палочками на пальмовых листьях). Однако их язык относится к особой группе наречий, не родственной ни тайскому, ни бирманскому (те ближе к языкам Китая и Тибета). Зато к той же группе языков относятся наречия народов мунда, проживающих на востоке Индии.

Средневековое царство монов называлось Пегу и было весьма богатым. Оно вело обширную морскую торговлю – товары возили из Бенгалии, Индонезии. Поныне в устье реки Салуин, на территории Мьянмы, существует портовый город Моулмейн, в районе которого компактно проживают моны. Однако войны как с бирманцами, так и с тайцами в конечном счете завершились разделом монских земель между королями соседних стран – нынешних Мьянмы и Таиланда.