Мадурай – город с храмом, откуда в мир вернулись Веды

Мадурай – город с храмом, откуда в мир вернулись Веды

Итак, продолжим… По дороге в Мадурай меня одолели разные мысли о делах современных…

Вот невеликий штат – Тамил-Наду. Но народу в нем – как в половине нашей страны. Здесь все иначе, чем в Гоа и даже в соседней Керале.

В отличие от идиллически-патриархального Гоа и туристическо-аюрведической Кералы (как они нам представились), Тамил Наду – штат промышленный.

В нем живет двадцатая часть населения Индии, но притом сосредоточена половина ее промышленности. И это очень заметно.

Бесконечный поток машин, фур, днем и ночью, нескончаемые пробки в городах… И что-то уж больно пусто меж городами, можно ехать часами по пустырям, заброшенным полям, точно как у нас – но у нас-то и население разбросано по четверти земного шара, а не по такому клочку земли…

Ясно, что здесь, как и у нас, многие переехали в города из сельской округи. По статистике в полутора-миллионном Мадурае за последние 10 лет население увеличилось на полмиллиона. А ведь это, хоть и старая столица, но ныне всего лишь третий по численности город штата (современная столица – Ченнай, он же бывший британский порт Мадрас).

Все это – результат промышленной революции. Крестьяне перестали быть нужны в сельском хозяйстве, где один комбайн заменил сразу целое село, а один текстильный завод, с сотней-другой работниц, заменил труд миллионов женщин с прялками по всей Индии. Да и земли их раскупили за копейки…

Хорошо? Да нет – плохо, очень плохо – для людей, лишившихся всего. Они, может, и жили ранее в каменном веке натуральным хозяйством без денег и электричества, но в гармонии с природой, древними богами, и были счастливы.

Мадурай. По дороге к храму Шивы и Минакши

А теперь они пополнили городские трущобы со слабой надеждой где-то заработать копейку – за бесплатно ведь чудеса промышленной революции никому не даются. Их судьба теперь подобна судьбе наших лошадей, коих после изобретения автомобилей в Европе стало почти в 100 раз меньше…

Сии промышленные чудеса служат сносному житью лишь рабочих, а где взять столько рабочих мест? А если и найти, как это сделали китайцы, – тогда… что они в таком количестве делать будут? Чем, какими отходами, потом завалят планету?

Эти чудеса промышленной революции по идее служат безумному обогащению единиц, кои владеют сими заводами. Но главное, сии чудеса плодят и плодят чудовищную городскую нищету, которая куда как страшнее жизни в джунглях любых дикарей, лишенных даже набедренных повязок…

Трущобы Мадурая производят удручающее впечатление. А люди… Неулыбающиеся лица, как у нас в метро. Все спешат по разбитым улицам, где неделями не выносят мусор, все озабочены, плохо одеты…

И, кстати, на улицах Мадурая заметно меньше женщин и детей. Оглянешься – кругом одни суровые мужчины. Женщины же сидят по домам с детьми, иногда выходя за продуктами. Ни одной не видел верхом на мотоцикле – в отличие от Гоа, где нередко привлекает взор экзотический вид женщин на мотоциклах в развевающихся сари… Не увидел здесь и стаек улыбающихся школьников, столь обычных для Гоа… Впрочем – только в городе. Учатся ли дети в сих трущобах?

Тамилы – суровы и воинственны, они – националисты, всегда восставали против любых захватчиков, даже против засилия хинду в недавнее время. «Тигры освобождения Тамил-илам» не дают покоя и соседнему Цейлону, куда отряды тамилов – уже сами как захватчики – переселились в средние века.

Однако именно этот их воинственный характер не позволил здесь в прошлом утвердиться исламу, они и сами оказались не менее суровы и фанатичны, чем последователи пророка. Приверженность старым традициям также привела к тому, что не смог здесь утвердиться в прошлом и джайнизм, и буддизм. Потому-то именно эта малая часть Индии и сохранила неразрывную цепь древней ведической традиции.

Бросим взгляд на историю края.

Некогда всей Южной Индией владела династия Пандья, простиравшая свою власть и на Цейлон. Расцвет ее правления приходился на XIII век. Ненадолго сии земли были захвачены Делийским султанатом, но тогда сразу отошли под власть идуистской империи Виджаянагара. В 1565 году империя под ударом Бахманидского султаната пала и столица ее была разрушена.

Сей султанат простер свою власть и далее вплоть до Бангалора (это чуть севернее Мадурая), но саму старую столицу тамилов покорить так и не смог. Тамилы отстояли ведическую традицию на самом краешке Южной Индии. И так ведические службы в тамильских землях и, значит, в храмах Мадурая, как они шли – со времен египетских пирамид, – так и не прервались доселе… В отличие от всей остальной Индии, где надолго утвердился ислам. А он был потеснен опять индуизмом уже при владычестве англичан, воевавших с мусульманами и призвавших в армию индуистов.

Храм времен династии Пандья в Тривандруме

И сам Мадурай, старая столица тамилов, – говорят, чуть ли не самая старая столица мира, последний осколок ведических времен…

Когда мы приехали в Мадурай и поселились в гостинице, я включил телевизор, дабы сравнить местное тамильское телевидение с керальским.

Разница заметна… Во первых, меньше танцуют. По-моему, только в общефедеральных программах. Поразился и передачам религиозным. Впервые увидел ведического проповедника, похожего на нашего политинформатора времен застоя. Суровый тамил в тройке с галстуком что-то сурово вещал.

Обший вид храма Шивы и Минакши

Потом показали обряд в храме Шивы и Минакши. Тамильские брахманы вышли, неся статуи бога и богини. Ответственно сделали свое дело (встречу богов) и затем сами с каменными лицами разнесли своих каменных истуканов по их каменным кельям…

Н-да… Вот такая традиция… Оставшаяся со времен египетских пирамид… И в храме, одном из самых старых и великолепнейших в ведическом мире.

Мир полон противоречий, заставляющих задуматься… Белую ведическую традицию оберегла именно эта, – суровая, черная… Не для того ли она и была нужна человечеству?

Мадурай называют городом одного храма. Хотя это и не совсем так, тут есть и еще на что посмотреть, но храм Шивы и Минакши – это главное. Сам город напряжен и мрачен, но вокруг храма атмосфера становится все же как-то мягче. В глазах людей появляется свет.

Видел какого-то насупленного тамила, который неосторожно задел соседа и стал было повышать голос, – очередь есть очередь, – даже и в храм. Однако и тот, увидев рядом садху (святого), заулыбался и махнул рукой на нечаянную обиду… Настроение у многих приподнятое – все же по сравнению с окружающим миром трущоб – здесь живая сказка.

Люди нескончаемым потоком втекают во врата гопура (надвратной башни) на поклонение богам, бросая у входа храма обувь – в индуистские храмы можно заходить только босиком, либо в носках. Иностранцам и обладателям дорогой обуви местные торговцы предлагают за ней присмотреть, что мы и сделали. Также тем, кто в шортах, дают местные юбки – саронги. С голыми коленками мужчинам появляться в храме нельзя (так, как в православных храмах женщинам нельзя ходить с непокрытой головой). А вот выше пояса – можно, но так, вроде, ходят только брахманы.

На входе проверяют всех на предмет оружия охранники – ибо были случаи. Нас тоже проверили, спросили: дойч? францозиш? «Русия», – ответил я. Охранник закивал и заулыбался, изобразив удивление – в общем, русские здесь редкость.

Мы прошли чрез врата, потом по коридорам и площадям, и вошли в главный храм Минакши.

Расскажу легенду об этом знаменитом на весь ведический мир храме. Тем паче, она довольно забавна, да и поучительна. Дело, значит, было так…